Lazi de Plastic

Începeti prin achizitionarea de cel putin 10 lazi de plastic mari de la orice magazin de materiale de constructii.
Apoi, incepeti sa triati ceea ce este inghesuit in garaj.
Lazile poate fi stivuite, si din moment ce acestea sunt de plastic, veti avea în continuare posibilitatea de a vedea ceea ce este în interiorul fiecareia.
Puteti grupa materialele din lazi pe categorii si sa lipiti etichete corespunzatoare pe fiecare lada.

Scapati de lucrurile in plus

Nu va fie teama de a dona, vinde sau de a arunca ceva ce nu ati utilizat în ultimul an si nu credeti ca veti folosi în curând.
Regula standard este ca, daca nu ati utilizat sau purtat un obiect de cel putin un an, nu aveti nevoie de el.

Instalati Rafturi

Obtineti spatiu suplimentar in garaj daca instalati rafturi suspendate. Rafturile de lemn sau plastic sunt usor de montat pe perete si sunt usor de gasit sau confectionat. Avand rafurile puteti aseza pe ele obiecte mici, sau cutii de plastic sau de carton, eventual etichetate cu ceea ce contine fiecare.

Atarnarea

Uneltele agricole folosite in curte sau gradina pot fi agatate pe perete, in cuiere, care sunt facute doar pentru acest scop. Gasiti acestea la orice magazin si pot fi utilizate pentru greble, maturi, lopeti si chiar masini de tuns iarba.

Curatenia finala

Maturati garajul bine si eventual spalati cu apa. Instalati un cos de gunoi la intrare pentru a arunca gunoiele. Spalati masina înainte de a o parca în noul garaj imaculat.

* Substanta de indepartat chitul intre rosturi
* Ciocan
* Daltita
* Cutit de Chit
* Cutit
* Placi de Gresie de rezerva
* Adezive pentru Gresie
* Chit pentru gresie si faianta

Pasul 1 – Indepartarea chitului dintre placile de gresie

Folosind un cutit, eliminati tot chitul din jurul placii de greise deteriorate.În cazul în care este un chit moale, doar razuiti chitul cu un cutit, pâna când chitul este indepratat complet. În cazul în care este un chit mai dur, veti avea nevoie de o substanta de indepartat chitul (se gaseste de obicei in magazinele cu material de constructii) si urmati instructiunile de pe ambalaj. Dupa ce utilizati substanta s-ar putea sa fie nevoie de 1-2 ore de asteptare.
Când se utilizeaza substanta de indepartat chitul dintre placile de gresie, aveti grija sa nu cada pe alte placi sau in jurul acestora.

Pasul 2 – Eliminati vechile de placi de gresie

În functie de modul în care gresia a fost lipita pe podea, acest lucru poate fi foarte usor sau foarte greu. În cazul în care gresia a fost prinsa in podea doar cu ajutorul chitului eliminat la pasul anterior, atunci tot ce trebuie sa faceti este sa-o scoateti afara. De cele mai multe ori insa gresia a fost lipita de podea utilizand adezivi pentru gresie. În cazul în care lucrarea initiala a fost facut de multi ani, adezivul poate fi greu de indepartat.
În cazul în care placa de gresie este lipita in asa fel incat nu poate fi scoasa usor , puteti încerca sa o scoateti folosind ciocanul. Creati o gaura în placa de gresie stricata si indeartati cu dalta faianta si adezivul. Folositi ciocanul si dalta pornind de la marginea exterioara a bucatii de gresie, si continuati spre interior pentru a evita deteriorarea altor placi. Veti cauza probabil unele stricaciuni podelei propriuzise în timp ce spargeti placa veche de gresie, dar noua placa va ascunda acest fapt.


Pasul 3 – Pregatirea pentru noi de placi de gresie

Asigurati-va ca nu exista resturi de la placile vechi, mai ales daca a trebuit sa le spargeti. Aspirati de praf, chit si resturi de adeziv, chiar daca nu veti cu ochiul liber astfel de urme. Acest lucru va ajuta la evitarea problemelor de aderenta mai târziu.
Veti dori sa plasati placa de gresie exact pe locul gol ivit in urma scoaterii vechii placi înainte de o lipi de podea. Asigurati-va ca are aderenta pe toata suprafata la podea si ca este la ceeasi inaltime cu celelelte placi de gresie. În cazul în care aceasta se afla mai sus decat restul placilor, va fi nevoie sa scoateti mai mult din adezivul de dedesubt. În cazul în care placa se balanseaza, mai eliminati din resturile vechiului montaj pâna când gresia are aderenta pe toata suprafata.

Pasul 4 – Montati noua bucata de gresie

Se pregateste noua placa, prin aplicarea unui strat subtire de adeziv de pe spatele sau folosind cutitul de chit. Asigurati-va ca nu puneti adeziv la o distanta mai mica decât un centimetru de marginea placii de gresie, sau acesta se va infiltra afara in momentul apasarii placii. Plasati gresia la locul sau prin miscarea acesteia înainte si înapoi. Asigurati-va ca placa este plasata exact acolo unde doriti si ca este fixata bine si sigur. Lasati-o cel putin 24 de ore pentru ca adezivul sa asigure prinderea sa de podea.

Pasul 5 – Chit pentru gresie si faianta

Aplicati chitul pentru gresie si fainta cu un cutit de chit numai dupa ce v-ati asigurat ca adezivul si placa au facut priza complet. Folositi un burete umezit pentru a sterge orice exces de chit din jurul placii înainte ca acesta sa se usuce.

Urmatorul pas consta in umplerea eventualelor gauri si crapaturi din pereti si tavan cu gips.
Daca aveti suprafete mai mari cu crapaturi si este vorba de un perete mai vechi, atunci curatati cu mana intreaga zona unde sunt gaurile, pentru ca materialul usor detasabil din perete va face ca umplutura din gauri sa nu fie pe un fundament stabil, aparand posibilitatea sa cada ulterior.
Nu uitati sa udati intai zonele ce vor fi umplute cu gips, pentru a spori aderenta acestora. De asemenea nu preparati o cantitate mare de gips, doarece gipsul se usuca usor.


In acest moment e bine sa lipim o banda adeziva cat mai lata, cu o latime de minim 3-4 cm pe marginea tocului usilor, a ramelor acestora precum si a ramelor ferestrelor pentru a evita gletuirea si vopsire accidentala a lor.

Pentru a obtine o suprafata usor de vopsit si netedea se recomanda ca urmatorul pas sa fie gletuirea tuturor peretilor si a tavanului cu un strat de 1-2 mm de glet.
Pentru acesta cumparam 1-2 saci de glet, in functie de marimea camerei sau a camerelor pe care vrem sa le gletuim si apoi preparam gletul respectand indicatiile de pe sac privind cantitatea necesara de glet si de apa, avand in vedere si timpul de uscare.
Nu incercati sa dati un strat foarte gros de glet pe pereti, doarece acesta poata sa crape in acest caz.
Dupa ce am aplicat pe intreaga camera un strat de glet trebuie sa asteptam cateva ore sau o zi, in functie de anotimp si conditii meteo, pana ce acesta se usuca complet.
Dupa aceea, cu un smsirgel fin indepartam imperfectiunile aparute in momentul aplicarii acestuia pe pereti si tavan.
Putem si sterge praful de glet de pe pereti.

Dupa aceasta se recomanda sa dam peretii si tavanul cu amorsa pentru a economisi ulterior lavabila si pentru a-i spori acesteia din urma eficienta. Pentru a da peretii cu amorsa se pot folosi role si evenual o coada de care sa prindem rola pentru tavan.
Dupa ce am dat bine peretii cu amorsa trebuie sa asteptam ca aceasta sa se ususce. Se recomanda ca amorsa si vopseaua sa fie produse de aceeasi firma.

Acum putem trece la vopsitul propriuzis al camerelor. Deschidem cutia cu vopsea lavabila, si daca am cumparat separat pigment il amestecam cu lavabila pentru a obtine culoarea dorita. Trebuie avut in vedere ca vopseaua se mai deschide la culoare dupa aplicarea pe perete si uscare.
Utilizand o rola intindem cu grija vopseaua pe pereti avand grija sa nu avem zone “inundate” de vopsea. Pentru zonele in care rola nu incape se poate utiliza si o pensula pentru vopsire sau o rola de mici dimensiuni. Daca am folosit banda adeziva pentru ramele si tocurile usilor si ferestrelor vopsirea pe langa acestea nu ar trebui sa fie o problema.
Dupa ce am dat un prim strat de vopsea va trebui sa lasam ca aceast sa se usuce complet inainte de-al aplica pe al doilea.
Se recomanda sa asteptam pana ziua urmatoare.
Dupe ce primul strat de vopsea s-a uscat il aplicam pe al doilea la fel ca si pe primul si camera este ca noua vopsita cu lavabila.

Prima problema ar fi de cat material am nevoie?
Pentru aceast trebuie sa masuram cu precizie latimea si lungimea camerei.
Apoi facem produsul celor doua dimensiuni si inmultim cu 1,05 avand cantitatea minima de material necesar.
Nu incercati sa cumparati exact cantitatea de material egala cu produsul celor doua dimensiuni deoarece se mai pierde din material in momentul in care se fac taierile pentru potrivire.

Notiuni elementare
Parchetul laminat este montat ca o podea libera ce nu se lipeste sau cuieste de materialul pe care se pune. Placile nu sunt cuite de podea ci doar imbinate ua de alta nefiind necesara utilizarea cuielor.
Asta incseamna ca parchetul laminat poate fi asternut peste orice suport, incluzand podeaua de lemn sau beton, putand fi plasat practic pe orice tip de suport atat timp cate vorba de o suprafata uscata si curata, dreapta.
Alegeti cu grija
In bai sau alte zone cu umiditate mare aveti grija sa alegeti un tip de parchet care se potriveste.Exista tipuri speciale de parchet laminat ce se potrivesc si in bai sau alte locuri umede.
Trebuie avut in vedere ca daca utilizati un tip de parchet laminat ce nu este potrivit cu locul in care doriti sa-l plasati faceti doar risipa de bani si timp. Trebuie avut in vedere treficul la care este supusa zona, precum si umiditatea din locul respectiv.


Inainte da- pune parchetul laminat el trebuie sa se adapteze la contiile din locul respectiv, mai ales daca a fost depozitat o perioada indelungata in alte conditii atmosferice decat cele din zona in care va fi plasat.Trebuie sa veti grija ca:
• Parchetul laminat sa ramana in ambalajul original pana e scos pentru montare
• Incercati sa-l depozitati in camera in care va fi montat (temperaturi ideale intre 18-20 grade Celsius)
• Plasati pachetele pe orizontala pentru a evita curbarea
• Lasati parchtul laminat in aceeasi pozitie pentru cel putin 48 de ore

Pregatirea suprafetei pe care se monteaza parchetul laminat
Suprafata pe care veti monta parchetul laminat trebuie sa fie uscata, solida si dreapta. O suprafata este considerata dreapta daca diferenta de nivele este mai mica de 1 mm pe o lungime de 1m liniar. Bucati de fibra pot fi folosite pentru a nivela mici deviatii, acestea contribuind si la o izolare termala si fonica. Diferentele de nivel trebuiesc aduse la parametrii descrisi anterior inainte de-a monta parchetul.
In functie de tipul suportului pe care se va face montajul se vor face anumite pregatiri.
Pentru suprafete de lemn
• Eliminati orice capete de cuie si umpleti golurile dintre scanduri pentru a avea o suprafata cat mai neteda.
• Daca montati parchetul laminat la etaj, incercati sa reparati podeaua utilizand holt-suruburi si surubelnite pentru a nu strica tavanul de la etajul inferior.
• Verificati existenta unor tevi sau cabluri electrice in parchet pentru a evita acele zone cand bateti cuie sau insurubati holt-suruburi.
• Incercati sa nivelati diferentele de nivel ale podelei prin aschierea zonelor inalte si umplerea zonelor joase.
Pregatirea suprafetelor din ciment
Unele suprafete de ciment au zone mai ridicate ce vor trebui nivelate, dar cel mai usor se realizeaza nivelarea cu ajutorul unei sape autonivelante.
In acest caz se amesteca un compus asemananator cimentului intr-o galeata cu apa, dupa care se toarna continutul pe suprafata cimentata. Sapa autonivelanta se va intinde pe suprafata cimentata si va egaliza denivelarile. Se recomana o perioada de uscare de o zi/ mm de sapa autonivelanta inainte de-a monta parchetul laminat. Adica daca avem 30mm inseamna ca ar fi recomandabil sa asteptam 30 de zile pana la uscare.
Protectie la umiditate
Se recomanda utilizarea unei folii de nailon sau a altor materiale ce impiedica raspandirea umezelii ca un prim strat al suprafetei pe care se va monta parchetul. Grosimea foliei poate fi pana in 2 mm.
Protectie fonica
Pentru a evita sunete neplacute, precum scartaitul parchetului se recomanda utilizarea unui strat de izolator fonic, o membrana cu grosime de circa 2 mm.
Usile
Asigurati-va ca usile se pot deschide si dupa ce s-a montat parchetul laminat. Pentru aceatsa plasati sub usa o bucata de parchet laminat, iar sub acesta materialele izolatoare si vedeti daca usile se mai deschid cum trebuie. In caz ngativ marcati pe usa cat trebuie sa taiati din aceasta pentru ca totul sa fie in regula.
Daca ati mai planificat operatii legate de tevile si firele de curent realizati-le inainte de-a va monta parchetul.
Taierea parchetului laminat
Va trebui sa taiati parchetul laminat pentru a se potrivi cu forma camerei in care este montat. Dimensiunile trebuie sa fie mai mici cu circa 15 mm decat marginile efective ale camerei pentru in timp parchetul se mai modifica din punc de vedere al dimensiunilor si exista riscul de-a se “umfla”.
Pentru taiere folositi un fierastrau puternic si incepeti taierea de pe suprafata ce nu are model pe ea, evitand astfel deteriorarea aspectului placii. Asigurati-va ca taietura este dreapta pentru a evita aparitia unor spatii goale datirate taieturior strambe.
Alegerea directiei de montare
Majoritatea producatorilor recomanda instalarea pe lungimea camerei. Acest lucru nu este insa obligatoriu daca placile rezultate devin foarte lungi si greu de manevrat.
Montarea primului rand
Puneti prima placa cu la perete si folositi doua distantiere pentru a obtine o distanta de cel putin 15 mm pana la perete. Verificati alinierea si daca unghiul este drept. Dupa aceea adaugati o noua placa la prima avand grija la imbinari. In acest mod construiti primul rand de placi.
Aveti grija la sfarsitul randului sa masurati corect cat va mai trebuie, luand in considerare si distanta de 15 mm.
Inceputul unui nou rand
Cand incepeti un nou rand utilizati o placuta de cel putin 30 cm lungime pentru a sigura stabilitate randului. Evitati ca imbinarile placilor sa fie coliniare. Ideea este ca sa nu aveti nici o imbinare pe aceeasi linie pe doua randuri consecutive. Evitand asta obtineti un parchet mai rezistent
Ultimul Rand
Cand ajungeti la ultimul rand trebuie sa masurati cu exactitate dimensiunile necesare luand in considerare si cei 15mm, precum si modul de inserare a placilor de pe acel rand, doearece ele trebuie sa intre sub un anumit unghi incident placilor de pe randul anterior cat si peretelui.
Tevi
Daca parchetul va avea si tevi, trebuie sa aflati diametrul acestora si sa taiati gauri cu un diametru mai mare cu 20mm decat cel al tevilor. Taiati apoi o parte din placa astfel incat acestea sa poata fi potrivita in montaj cu randul din care face parte, si lipiti apoi cun un adeziv partea taiata din placa.
Terminarea lucrarii
Pentru a da stralucire parchetului laminat maturati-l dupa incheierea lucrarii sau aspirati-l cu peria lasata jos. De asemenea se pot utiliza substante speciale pentru curatirea si lustruirea parchetului laminat.

Atat datorita compozitiei combustibilului, cat si datorita mecanismului de ardere din sobele si centralele arderea pelletilor realizeaza temperaturi foarte ridicate. asta semnifica totdata ca ei ard mai eficient si cu mai putine reziduri decat lemnul obisnuit.

Comprimarea intensa elimina umiditatea din pelleti, scazand umiditatea lor sub 8 procente,ceea ce inseamna foarte uscat comparativ cu lemnul care are o umiditate de 20-30 de procente.


Cu cat e mai uscat combustibilul, cu atat poate produce mai mare caldura. Temperaturile ridicate consuma o mai mare parte din materialul utilizat. Comparativ cu sobele si centralele cu lemne care produc circa 5 grame de particole pe ora, sobele cu pelleti produc mult mai putine reziduuri, in anumite cazuri sub un gram pe ora.

Eficienta combustibilului este masura a cata energie si implicit caldura se produce utilizand combustibilul respectiv. Sobele si centralele cu pelleti au un randament cuprins intre 75 si 90 de procente. De fapt se produce atata caldura incat majoritatea sobelor si centralelor cu pelleti pot fi ventilate orizontal, fara a fi necesar un cos de fum clasic.

Pelleti creaza de asemenea mai putina cenusa decat lemnul si prin urmare cantitatea de reziduuri este mai mica. Scapam si innegririle produse la cosuri si sobe, ce au un aspect urat si care pot conduce la lucrari suplimentare de revopsire a unor pereti.

Pentru mai multe detalii legate de sobe si centrale cu pelleti puteti vizita www.incalzireieftina.ro

Majoritatea sobelor au o portita ce permite trecerea pelletilor din rezervor in camera de ardere. Miscarea acesteia este controlata de obicei cu ajutorul unui dispozitiv conectat la un termostat. Marimea focului depinde de cantitatea de pelleti cu care acesta este alimentat. Un kilogram de pelleti produce un foc de dimensiuni mai mici in timp ce cinci kilograme produc un foc puternic.

Pelletii sunt trimisi spre un arzator situat in camera de combustie. Tot in aceasta camera se sufla si aer pentru a spori efectul arderii. Anumite sobe trebuiesc aprinse manual, altele se aprind in mod automat. daca sunt oprite sau nu mai au curent ele opresc automat arderea.

Se trage aer din incaperea in care se afla centrala si suflat in camera de combustie, care este incalzita la peste 250 grade, dupa care aerul cald este returnat in camera sau directionat spre anumite incaperi. Spre deosebire de sobele cu lemne, cele cu pelleti se bazeaza pe caldura directionata si nu pe radierea caldurii. Ca o consecinta a acestui fapt majoritatea sobelor cu pelleti nu devin prea fierbinti la tingere, un lucru bun pentru familiile cu copii mici ce doresc sa puna mana in tot pe totul. O alta consecinta este faptul ca pot fi plasate mai aproape de pereti decat sobele obisnuite. Evident ca nu pot fi puse direct pe o podea ce poate fi folosita drept combustibil, sau in imdiata apropiere a unor matriale inflamabile, dar riscul izbucnirii unor incendii este cu mult mai redus decat in cazul sobelor obisnuite.

Gazurile reziduale sunt evacuate prin ventilatie, utilizand un cos ce exista in spate sau deasupra. desi majoritatea sobelor nu au nevoie de un cos conventional, economisind cheltuielile prin aceasta si permitand alegerea locului de plasare in camera mai la latitudinea utilizatorului, totusi majoritatea sobelor functioneaza mai bine daca gazele evacuate se duc la exterior printr-un cos vertical. Pentru siguranta se recomanda ca inaltimea cosului de fum sa fie peste nivelul acoperisului cu unu, doi metri.

Pentru mai multe detalii legate de sobe si centrale cu pelleti puteti vizita www.incalzireieftina.ro ]]> http://www.constructiiromania.ro/?feed=rss2&p=13 0 http://www.constructiiromania.ro/?p=11 http://www.constructiiromania.ro/?p=11#comments Fri, 25 Sep 2009 10:00:52 +0000 Echipa Constructii Romania http://www.constructiiromania.ro/?p=11 Chiar daca acuma este vara si temperaturile ridicate de afara ne duc cu gandul mai curand la concedii, vacante la mare sau in alte tari, totusi sa nu iutam ca la noi sezonul cald nu tine mai mult de 4 luni si jumatate pe an.
Toamna aduce zile noroase si ploioase cu nopti reci.

Tuturor ne place sa ne fie cald si sa avem o temperatura placuta in casa chiar si in timpul iernii fara a ne cheltui aproape toti banii pe caldura.
Pornind de aici sa ne gandim la cateva moduri de economisire a costurilor pentru producerea caldurii.

1) Verificati-va termostatul. Daca nu aveti un termostat programabil la centrala, e timpul sa va cumparati unul. Un termostat programabil poate sa ajusteze automat temperatura in camera in functie de perioada zilei sau de prezenta dumneavoastra in locuinta sau nu.

Nu setati niciodata termostatul pe un nivel termic mai mare decat cel care este necesar. Pentru un interval de 24 de ore pe perioada iernii se pot economisi pana la 3 procente din factura de energie pentru fiecare grad in minus. Evident nu mergeti pe ideea de-a economisi doar energie, pentru ca si medicamentele costa bani in cazul imbolnavirilor.

2) Izolati termic geamurile si usile. Daca nu ati facut asta deja, utilizati benzi izolatoare de cauciuc si burete la geamuri si usi. Mici deschideri in cazul onor ferestre ne-termopan pot conduce la pierderea inutila a caldurii.

3) Utilizati caldura soarelui. Lasati si soarele sa va incalzeasca pe cat posibil locuinta, deschizand jaluzelele, draperiile si obloanele in zilele insorite.

4) Asigurati-va ca ati izolata cas in mod corespunzator. Daca nu aveti izolare, ar fi bine sa va izolati locuinta, in special in pod. Pe langa faptul ca a izola podul casei este cel mai usor, dar aici se poate obtine si cea mai mare economie de energie, deoarece aerul cald are tentatia de-a se ridica.

5) Cumparati o centrala noua in cazul in care aveti una veche. Eficienta energetica a unei centrale invechite paote fi de doar 50% conversie de energie. Modelele mai noi de centrale au o conversie a energiei de pana la 90%.

6) Controlati nivelul umiditatii in lociunta. Pentru a te simti confortabil iarna nivelul de umiditate nu trebuie sa depaseasca limitele de 30-50 procente. Daca umiditatea scade sub acest nivel atunci aerul devine prea uscat si e necesara o temperatura mai ridicata pentru a ne simti confortabil. Invers, daca aerul devine prea umed, avem fenomenul de condens. In majoritatea cazurilor problema o constituie totusi lipsa umiditatii, deoarece incalzirea cauzeaza si o uscare a aerului. Pentru a evita aceast fenomen, puteti pune un recipient cu apa in camerele unde aerul se simte uscat.

Sa cumparati becuri economice pentru a le inlocui pe cele care sunt mai mari consumatoare de energie este un factor imposrtant de reducere a costurilor, dar mai pot fi si alti factori care sa va ajute cu aceasta.

1) Stingeti becurile cand nu va trebuiesc. Aceasta este cea mai simpla si la indemana solutie ce-a economisi energie, si poate avea efecte pozitive deosebit. statistic s-a dovedit ca un bec de 75 wati lasat sa arda cateva ore in plus pe zi poate mari costul facturii la curent cu pana la 2%. Inchideti-l cand plecati din camera.

2) Stergeti praful. Un bec prafuit este ineficient. Cum la noi praful este la ordinea zilei , curatati becurile de praf cand aveti ocazia si veti vedea ca puterea lui creste.

3) Iluminare locala. Daca scrieti ceva la o masa este suficient sa iluminam locul respectiv cu un bec de putere mai mica decat sa inundam cu lumina intreaga camera. Alegeti o putere de iluminare si o localizare a acesteia in functie de necesitati.

4) Plasati lampi in colturi. Prin aceasta permiteti luminii sa se reflecte de pe suprafata peretilor, fiind nevoie de becuri mai mici.

5) Alegeti culori deschise cand zugraviti peretii. Lumina se reflecta mai puternic daca utilizati culoril mai deschise decat daca utilizati nuante mai inchise, permitandu-va sa consumati mai putini wati pentru iluminatul casei. De asemenea puteti utiliza si vopsele speciale cu un grad ridicat de reflexie a luminii. Un cost mai mare initial poate fi recuperat pe parcurs.

6) Folositi iluminatul natural. Incercati sa mutati birourile si spatiile unde lucrati la ferestre pentru a nu fi necesara folosirea becurilor cat timp aveti lumina afara. De asemenea puteti incerca sa mariti suprafetele ferestrelor.

7) Nu uitati aprinse luminile in curte sau alte locuri din exteriorul casei. Luminile din curte sunt de multe ori uitate aprinse timp indelungat consumand energie si bani in mod inutil. Puteti sa va dotati aceste lumini cu senzori de miscare sau cu intrerupatoare ce folosesc temporizatori. Daca luminile trebuie sa arda toata noaptea, in functie de gradul de iluminare necesar, se poate recurge si la lampi ce consuma energie solara.
Acestea se incarca ziua si pornesc doar in momentul in care intensitatea luminii scade sub o anumita valoare.